내추럴 와인, 유행인가 지속 가능한 변화인가
유럽의 와인 애호가라면 ‘바이오(유기농, Bio)’ 와인이라는 말을 이미 익숙하게 들었을 것이다. 이어 ‘바이오다이내믹(Biodynamie)’이라는 개념이 등장했고, 지난 20여 년 동안 또 다른 이름이 추가됐다. 바로 ‘내추럴 와인(Vin Nature 또는 Vin Naturel)’이다. ‘유기농’이나 ‘바이오다이내믹’은 비교적 명확한 기준이 있지만, ‘내추럴’이라는 말은 여전히 정의가 모호하다. 이 모호함이야말로 오늘날 와인 세계에서 가장 뜨거운 논쟁의 중심에 서 있다.
오랜 뿌리를 가진 새로운 물결
‘비브 르 뱅 나튀렐(Vive le Vin Naturel)!’이라는 구호는 이미 1907년, 남부 프랑스 랑그도크(Languedoc) 지역의 포도 재배자들이 몽펠리에(Montpellier)에서 벌인 시위 현장에서 외쳐졌다. 1990년대 이후 본격적으로 부활한 이 운동은 사실상 한 세기 넘게 이어진 전통적인 저항의 형태였다. ‘자연으로 돌아가자’는 요구는 그만큼 와인 산업의 구조적 문제를 반영한 목소리였다.
법적 정의 없는 ‘자연’의 영역
내추럴 와인이 유기농 와인보다 이해하기 어려운 이유는 기술적이면서도 행정적인 문제 때문이다. 유기농 와인은 ‘데메테르(Demeter)’, ‘에코서트(Ecocert)’, ‘비오디뱅(Biodyvin)’ 같은 인증기관의 엄격한 관리 아래 있지만, 내추럴 와인은 공식적인 법적 라벨이 없다. 2000년 ‘프랑스 내추럴 와인 협회(AVN, Association des Vins Naturels)’가 기준서를 발표했고, 2012년엔 ‘생 아캉 앙트랑 니 술피트(S.A.I.N.S, Sans Aucun Intrant ni Sulfite)’가, 2019년엔 ‘뱅 메토드 나튀르(Vin Méthode Nature)’가 등장했지만, 여전히 공인된 법적 체계는 존재하지 않는다. 결국 생산자와 소비자 모두가 해석의 여지를 안고 있는 셈이다.
‘자연’이라는 단어의 마력
‘내추럴’이라는 말은 이제 거의 주문에 가깝다. 수많은 생산자가 ‘자연을 존중한다’는 문구를 내세우지만, 실제로는 그 표현이 아무런 기준도 담지 않는다. 소비자에게 ‘첨가물 없음’, ‘보존제 없음’ 같은 문구는 건강하고 순수한 이미지를 심어주며, 이는 유기농 제품의 급속한 확산으로 이어졌다. 하지만 와인에 있어 유기농 인증은 오랫동안 ‘재배 방식’에만 집중했고, ‘양조 과정’에는 침묵해왔다. 이 공백이 결국 내추럴 와인 운동의 출발점이 됐다.
2023년부터 달라진 와인 라벨
한편, 유럽연합은 2023년 12월부터 주류 라벨에 대한 새로운 표시 의무를 시행했다. 모든 와인은 알코올 도수뿐 아니라 에너지 값, 지방, 당, 단백질, 염분 등 영양 정보를 공개해야 하며, 재료 목록도 표시해야 한다. 영양 정보가 라벨에 직접 인쇄되지 않은 경우, QR 코드로 연결하도록 규정했다. 상업적 정보는 QR 코드에 포함할 수 없다. 오랜 기간 ‘무언의 병’이었던 와인 라벨이 투명성을 향해 첫발을 내디딘 셈이다.
내추럴 와인의 기준
AVN(프랑스 네추럴 와인협회)은 내추럴 와인의 조건을 명확히 정의했다.
- 양조 과정에서 첨가물이나 인공적 조작을 최소화한다. 물고기 아교, 계란흰자, 효소, 오크칩, 설탕, 탄닌 등 49가지 첨가물이 일반 와인에 허용되지만, 내추럴 와인에서는 유일하게 이산화황(SO₂)만 극소량 사용할 수 있다(적포도주 30mg/L, 백포도주 40mg/L 이하).
- 포도 재배는 반드시 유기농 또는 바이오다이내믹 인증을 받아야 한다.
- 수확은 수작업으로 진행하고, 발효에는 인공 효모 대신 자연 효모를 사용한다.
- 원포도의 구성 성분을 인위적으로 변경하는 모든 기술적 처리는 금지된다.
이처럼 내추럴 와인은 단순한 ‘무첨가’의 개념을 넘어, 포도밭에서 병입까지의 모든 과정이 ‘비개입의 철학’을 전제로 한다.
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| 프랑스 네추럴 와인 협회(AVN) 로고 |
논쟁의 중심, 황(황산염)
내추럴 와인 논쟁의 핵심은 황이다. 황은 방부제이자 살균제로, 오랜 세월 와인의 안정성을 보장해왔다. ‘무황 와인(zéro soufre)’을 주장하는 쪽은 황이 와인의 향을 억누르고 건강에 해롭다고 비판한다. 반대로 전통 양조가들은 황이 없으면 와인이 쉽게 산화하거나 오염된다고 경고한다. 실제로 완벽히 건강한 포도, 청결한 설비, 최소한의 산소 접촉이라는 이상적 조건에서만 황의 완전 배제가 가능하다.
즉, ‘무첨가’는 기술이 아니라 환경의 산물이다. 그래서 다수의 생산자들은 극미량의 황을 사용하는 절충안을 택한다. 그러나 내추럴 와인 진영 내부에도 ‘순수주의자’들이 존재하며, 그들 중 일부는 결함이 뚜렷한 와인조차 ‘대지의 표현’이라 칭한다. 이런 태도는 오히려 운동의 신뢰도를 해친다.
유행을 넘어선 생산 철학의 진화
과격한 논쟁을 떠나, 내추럴 와인이 던진 문제의식은 와인 산업 전반에 긍정적 영향을 미쳤다. 줄 샤베(Jules Chauvet), 피에르 오브르누아(Pierre Overnoy), 필리프 파칼레(Philippe Pacalet), 마르셀 라피에르(Marcel Lapierre) 등 선구자들이 개척한 이 길은 오늘날 수많은 양조가에게 영감을 준다.
결국, 두 병의 수준 높은 와인이 있을 때, 첨가물이 적고 농약이 최소화된 쪽을 선택하는 것은 자연스러운 일이다. 내추럴 와인은 단순한 유행이 아니라 ‘와인을 더 인간적으로 만드는 방향’을 제시했다. 황의 양을 줄이고, 양조 과정을 투명하게 공개하며, 포도밭의 생태를 존중하려는 흐름은 이미 대다수의 와인 생산자에게 자리 잡고 있다.
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